广东人的饮食经验主打一个剑走偏锋，上天入地的物种都可能归纳进他们的食物链下级，就连酿酒，他们也有冒险的想法。

当你以为精酿啤酒师在研究各种加料是走在世界前列时，酿造玉冰烧的老师傅会对你摆动食指，他们的老前辈将猪肉和酒体碰撞出来的火花，才是真正的实验和先锋。



一位广东佛山的朋友曾对我说：“用猪肉酿酒堪称岭南人的绝活，其他地方的人怎么都想不到这个创意。”

一口用了肥猪肉陈酿的玉冰烧下肚，能让人当场梦回高老庄，沉浸在猪的温柔乡。



玉冰烧在酒类品种当中属于冷门角色，外地人基本上不知道，有很多不喝酒的人在广东多年也一直误以为这是款饮料。

但是行家会告诉你在广东要辨别一家饭店正不正宗、接不接地气，只需要看看菜单里面有没有玉冰烧就行了。

要点燃一位纯粹的老饕，只需要一杯玉冰烧，那是猪肉和酒精共同谱写的冰与火之歌，广东餐桌上的神秘液体燃料。





当广东朋友请你吃叉烧配玉冰烧时，是对你们之间的友谊有着高度的认可，才愿意带你一起溯源他们的古老饮食方式。

这种令舌尖味蕾疯狂舞蹈的液体，不是一般人可以消受得了的，要品尝它首先得过自个儿心里的坎。





玉冰烧这三个字在酒界，就像擅长拟态的竹节虫和枯叶蝶，都是以高级伪装而出名。

外地朋友对玉冰烧三个字总抱有文学层面的美妙幻想，会不自觉联想到玉洁冰清、沁人心脾的事物。但当得知这种液体是用肥猪肉浸染过时，美梦瞬间破碎。



如果被蒙在鼓里猛灌几杯之后才了解真相，没有几个人不开始怀疑人生，那时候酒的附带威力才缓慢袭来。



“喝起来感觉水里滴了酒精和猪油。”

“一口下去，脑子里控制不住地想到肥猪肉的样子，对于从来不吃肥猪肉的人来说，真的接受不了，怪我联想能力太强。”



在玉冰烧爱好者心目中，他们好的就是这一口。拧开瓶盖眼里就会浮现秋风漫过稻田的画面，肥腴的猪肉像宫崎骏用笔勾勒出来，充斥着美好和温暖，全化为透明的液体从瓶口涌出来。

随着喉结的蠕动转送，玉冰烧流进胃里，经过蒸馏的米酒与肥猪肉共处陶缸，最后又在人类的胃里等待分解，本身就是一场神奇的旅途。



朋友告诉我：“和米酒浸泡过的熟猪肉，最后会变得如玉石般晶莹温润，在有机酸和乙醇的酯化反应下，白酒香气勃发，生成一种独特的鼓味。”

“玉冰烧酒要过滤油脂，清澈透亮才能喝。年头越久，酒液越发清澈柔和。醇厚甜润，这是时间赋予她的魅力。”

他从理性角度分析，试图让我往嘴里灌进第二杯，我笑着推说先吃口菜缓缓。



到了佛山，如果你吃顺德鱼生的时候配石湾玉冰烧，当地人会夸你：“识食。”这个组合堪称广东餐桌上清新淡雅的典范，

专业人士描述，由于初蒸出来的酒味生涩，不醇和，而且很浑浊，喝起来辛辣、味重、剌喉，加入肥猪肉浸泡之后，反而能够吸附酒体中的杂质，与酒液融合形成独特酒香，并醇化酒体，起到熟成的作用。

肥猪肉就像画龙时点的睛，让酒液变得清澈、绵甜柔和，难怪有人觉得玉冰烧是甜的。



经过冰镇的玉冰烧在风味体验上会更上一层楼，再配上顺德鱼生，能瞬间让你知道什么是清新脱俗、大道至简。

肉酒不见肉，反而淡中有味，搞艺术的朋友喝完说他仿佛看到了《富春山居图》，什么才是高级留白。

“到了佛山地界，必须得饮一口玉冰烧，才能牵制住内心躁动的灵魂。”



当年香港很多蓝领工人，放工下班去街边吃烧腊，配一瓶玉冰烧，就是对一天操劳的最好慰藉。

广告鬼才黄霑曾在1983年为玉冰烧写过一首广告歌曲，“斩料，斩料，斩大块叉烧”的歌词和旋律至今仍是那一代人的集体精神烙印。





一些偏爱刺激肾上腺素的网友，则是在都市谣传中认识了玉冰烧。

关于玉冰烧的恐怖传说，有个版本的故事就是酒厂的工人试酒时发现有一坛酒特别好喝，就去找原因，后来发现有个小酒徒不见了。

和这个恐怖故事的传播度相比，记载于《熙宁酒课》里的史料显得枯燥乏味、无人问津，里头记载了玉冰烧是佛山地区的名酒。传说是由清末佛山石湾陈太吉酒苑第三代东主、石湾酒厂创始人陈如岳所创“肥肉酿浸，缸埕陈藏”的酿造工艺。



上次在佛山一家饭店吃饭，老板说当初黄飞鸿就是喝了这个玉冰烧踢的无影脚。

“你先整两瓶，踢个试试，踢不出来就再整两瓶，准能踢出无影脚。”

佛山玉冰烧，饮左轻飘飘，那一刻我觉得自己可以单挑黄飞鸿。